Vogue russia главный редактор – Русский стиль в мировой моде: статья Виктории Давыдовой, главного редактора VOGUE Россия | VOGUE

Vogue — Википедия

Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.

Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.

Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года

Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.

Смена издателя[править | править код]

Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1638 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.

В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей

[источник не указан 1638 дней].

После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.

1960-е — 1980-е[править | править код]

В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.

В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.

В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1638 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.

Настоящее время[править | править код]

На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором до настоящего времени. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность

[источник не указан 1638 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.

Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1638 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма «Сентябрьский номер» о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм «Vogue: Глазами редактора», который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.

Vogue выходит в 25 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ (для Ближнего Востока, на арабском языке), Польша, Греция, Чехия, Словакия

В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).

  • Эдна Вулман Чейз (1914—1951)
  • Джессика Дейвис (1952—1962)
  • Яковлева Анастасия Жемуа (1952—1962)
  • Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
  • Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
  • Анна Винтур (ноябрь 1988 — наст. время)

В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая.[2]. С июля 2010 года по январь 2018 года главным редактором Vogue Россия была Виктория Давыдова, начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие. В феврале 2018 года на пост главного редактора была назначена Мария Федорова.[источник не указан 562 дня]

В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»

[4].

Анна Винтур | Редакторы | кто есть кто

Редакторы

Прочитайте биографию главного редактора американского журнала Vogue

В мире моды эта хрупкая женщина с неизменным строгим каре и в черных очках обладает непререкаемым авторитетом и огромным влиянием. Она одержима поиском новых талантов, и многие молодые звезды, начиная от Кристофера Кейна и заканчивая Джонатоном Сондерсом и Кейт Босуорт, зажглись благодаря ее вескому слову эксперта. Но главной чертой Анны остается ее беспощадный перфекционизм, а потому тем, кому хорошо известно ее прозвище Ядерная Зима, оно отнюдь не кажется забавным.В 1949 году Анна родилась в Лондоне в семье общественной активистки и редактора газеты The Evening Standard. В 1959 году отец, к которому девочка была очень привязана, все чаще начинает замечать в дочери черты собственного характера, жесткого и волевого. Он подталкивает 10-летнюю Анну к выбору профессии, посоветовав написать в школьной анкете, что в будущем она хочет стать редактором журнала Vogue.

С Жан-Полем Готье в Нью-Йорке, 1985

К 1964 году интерес к моде крепнет, но энергичной Анне хочется как можно быстрее найти практическое применение своим способностям и знаниям. Будучи 15-летней девушкой, она устраивается продавцом в знаменитый магазин Biba, где одной из главных заповедей для персонала была инструкция никогда не предлагать помощь покупателям.Предполагалось, что после школы образование продолжится в колледже, однако в 1966 году 16-летняя Анна отстаивает право распорядиться судьбой самостоятельно. Продолжив учебу в North London Collegiate School, она начинает заниматься журналистикой. Ее опыт весьма успешен: отец пользуется советами и консультациями дочери, чтобы реформировать некоторые рубрики в своей газете.

1989

В 21 год Анна, так и не поступив в колледж, устраивается ассистентом в отдел моды в британское издание Harpers & Queen, в котором делает блестящую карьеру. Спустя два года — в 1973 году — редактор Анны назначает ее своим заместителем, а в 1976-м ее приглашают в Нью-Йорк на должность редактора моды в американской версии этого журнала — Harper’s Bazaar.К 1983-му Винтур занимает пост креативного директора американского Vogue, возглавляемого Грейс Мирабеллой. Она находит формат издания устаревшим, неподобающе консервативным и однообразным и не скрывает своих карьерных амбиций. Однако руководство издания, соглашаясь с необходимостью некоторых преобразований, не решается провести рокировку и сместить с поста главного редактора Мирабеллу, руководившую журналом более 17 лет.

1990

В 1986–1987-м Винтур уезжает в Лондон, где ей сначала поручают руководство британским Vogue, а затем, год спустя, и журналом House & Garden. Последний она переименовывает в H&G и распоряжается разнообразить виды интерьеров фотографиями знаменитостей и моделей в дизайнерской одежде. Нововведения вызывают неоднозначные реакции читателей, для чьих возмущенных звонков приходится специально выделять отдельную линию. Но руководство весьма высоко оценивает реформаторские способности Анны Винтур, которой удалось вдохнуть новую жизнь в старое издание и увеличить его тираж.Через 2 года Анну Винтур назначают главным редактором американского Vogue, а ее заместительница Лиз Тилберис становится ее преемницей в лондонской редакции. В новой должности Винтур осуществляет радикальные преобразования в формате журнала, наполняя его свежими лицами и антуражем. Она ломает традицию помещать на его обложку однотипных холеных блондинок, предлагая новые образы героинь, таких как Шерил Тигс и Ким Алексис. При этом в объектив попадают не только лица, как это было раньше, но и тела моделей, а традиционная студийная фотосессия заменяется съемками al fresco. Анна Винтур представляет моду как игру, в которой не возбраняется менять правила, если для этого хватает дерзости и сил. Следуя данной концепции, она помещает на дебютную обложку манекенщицу в дешевых потертых джинсах в ансамбле с топом Christian Lacroix, украшенным драгоценными камнями.

1996

С 1990-го Анна Винтур активно привлекает деньги в благотворительные организации по борьбе со СПИДом. Ее общий вклад составляет уже более 10000000 долларов.В 1999 году после просмотра предварительной фотосессии Дженнифер Лопес, претендующей на статус «девушки тысячелетия», Анна Винтур отказывается поместить ее снимок на обложку, мотивируя это тем, что певица слишком вульгарна для Vogue. А в 2001 году парижская Неделя моды закрывается на два дня раньше в соответствии с требованиями журналистов из США во главе с Анной Винтур, находящей ее график слишком длинным. Изменение графика приводит к тому, что в день проходит свыше 10 показов, первый из которых начинается в 8:45 утра, а последний заканчивается за полночь.На церемонии награждения за огромный вклад в развитие моды в 2003 году Анна Винтур появляется не в традиционно черном, а в нежно-персиковом платье Oscar De La Renta.

В Oscar De La Renta, 2003

В 2005 году французские активисты РEТA (People for the Ethical Treatment of Animals) запускают Анне в лицо торт с кремом, подкараулив ее на выходе с показа Chloé в центре Парижа. Таким образом «зеленые» мстят Анне за ее приверженность к изделиям из меха.В 2006-м Анна Винтур становится известна как прототип главной героини книги и фильма «Дьявол носит Prada», в 2007 году французский Vogue демонстрирует своеобразный оммаж Анне Винтур, подтверждающий ее статус иконы стиля: на его страницах в модной съемке Марио Тестино модели стилизуются по образу и подобию Анны Винтур. А в 2008 году Анна Винтур получает почетный орден Британской империи из рук самой королевы Елизаветы II, прибавляя к своим заслугам статус двигателя мирового культурного прогресса.Спустя 10 лет, в 2016 году, Анна Винтур отпускает в свободное плавание Грейс Коддингтон, которая долгое время занимала пост креативного директора Vogue US (а в общей сложности проработала в журнале 28 лет).

2018

2018

еще в разделе кто есть кто

Алена Долецкая

О слабостях и увлечениях первого главного редактора VOGUE Россия

Редакция | VOGUE

Главный редактор МАША ФЕДОРОВА / Editor-in-Chief MASHA FEDOROVA

Арт-директор РОМАН АКИМОВ / Art Director ROMAN AKIMOV

Ответственный редактор АЛЛА УДАЛЬЦОВА / Managing Editor ALLA UDALTSOVA

Шеф-редактор ДМИТРИЙ БЫКОВ / Text-Chief DMITRIY BYKOV

Мода/Fashion

Директор отдела моды ОЛЬГА ДУНИНА / Fashion Director OLGA DUNINA

Маркет-директор отдела моды АННА МАРЧКОВА / Fashion Market Director ANNA MARCHKOVA

Внештатные редакторы отдела моды СВЕТЛАНА ВАШЕНЯК, КАТЕРИНА ЗОЛОТОТРУБОВА / Contributing Fashion Editors SVETLANA VASHENYAK, KATERINA ZOLOTOTRUBOVA

Редактор отдела моды ЯНА ЛУКИНА / Fashion Feature Editor YANA LUKINA

Младшие редакторы отдела моды ОЛЬГА ГВОЗДЕВА, КСЕНИЯ ПРОСКУРЯКОВА / Junior Fashion Editors OLGA GVOZDEVA, KSENIA PROSKURYAKOVA

Ассистенты отдела моды ЮЛИЯ ВАРАВКИНА, АНАСТАСИЯ МИТИНА, ЛАУРА АЛЬВАРЕС / Fashion Assistants JULIA VARAVKINA, ANASTASIA MITINA, LAURA ALVAREZ

Координатор отдела моды ЕКАТЕРИНА ПРОХОРЕНКО / Fashion Coordinator EKATERINA PROKHORENKO

Продюсер отдела моды КАРИНА ЧИСТЯКОВА / Fashion Producer KARINA CHISTYAKOVA

Младший продюсер отдела моды МАГДА КУПРЕИШВИЛИ / Junior Fashion Producer MAGDA KUPREISHVILI

Красота/Beauty

Директор отдела красоты РАДИМА БОЧКАЕВА / Beauty Director RADIMA BOCHKAEVA

Старший редактор отдела красоты КСЕНИЯ ДЕМИДКИНА / Senior Beauty Editor KSENIA DEMIDKINA

Культура/Features

Старший редактор отдела культуры АННА ФЕДИНА / Senior Features Editor ANNA FEDINA

Редактор светской хроники ЕВГЕНИЙ ЗАБОЛОТНЫЙ / Social Editor EVGENY ZABOLOTNY

Ассистент отдела культуры ВАДИМ ВЛАСЕНКО / Features and Living Assistant VADIM VLASENKO

Арт/Art

Дизайнеры АЛЕНА НОСОВА, КАРИНА МАНАРОВА / Designers ALENA NOSOVA, KARINA MANAROVA

Старший фоторедактор ПОЛИНА ГРИГОРЯН / Senior Picture Editor POLINA GRIGORYAN

Фоторедактор ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНКО / Picture Editor TATIANA ZELENKO

Выпуск/Copy

Директор по выпуску Condé Nast Россия ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА / Condé Nast Russia Prepress Director TATIANA KUZNETSOVA

Заместитель директора по выпуску ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА / Deputy Prepress Director TATIANA FILIPPOVA

Vogue.ru

Шеф-редактор сайта МАРИЯ ПОПОВА / Chief Web Editor MARIA POPOVA

Выпускающий редактор сайта МАРГАРИТА КИРЕЕВА / Web Sub-Editor MARGARITA KIREEVA

Редакторы рубрики Мода НАДЕЖДА ЖУРАВЛЕВА, ДАРЬЯ КУЗНЕЦ / Fashion Web Editors NADEZHDA ZHURAVLEVA, DARIA KUZNETS

Редактор рубрики Красота ДАРЬЯ МАСЛЕННИКОВА / Beauty & Health Web Editor DARIA MASLENNIKOVA

Редактор рубрики Радости жизни ДАРЬЯ ГОРШКОВА / Culture & Lifestyle Web Editor DARIA GORSHKOVA

Редактор рубрики Украшения НАДЯ МЕНДЕЛЕВИЧ / Jewellery Web Editor NADIA MENDELEVICH

Сетевой редактор ДАРЬЯ КОМЯГИНА / Network Editor DARIA KOMYAGINA

Редактор нативных проектов АННА КИНАШ / Native Projects Web Editor ANNA KINASH

Асистент-координатор редакции сайта ОЛЬГА МАХОВА / Coordinator to Web Editorial OLGA MAKHOVA

Видео

Видеоредактор ЕКАТЕРИНА ШТОКОЛОВА / Video Editor EKATERINA SHTOKOLOVA

Видеопродюсер МАРГАРИТА СИНЯЕВА / Video Producer MARGARITA SINYAEVA

Ассистент редакции НАДЕЖДА ПРУИДЗЕ / Editorial Assistant NADEZHDA PRUIDZE

Стрижка боб: кто и когда придумал культовую стрижку главного редактора Vogue Анны Винтур

В индустрии моды, пожалуй, нет ничего более постоянного, чем стрижка Анны Винтур. Главный редактор американского Vogue с 1988 года, в списке регалий которой в последнее время прибавилось немало дополнений, беспрерывно носит боб с четырнадцати лет. Прямая челка, идеально ровный срез волос, обрамляющий скулы, — неотъемлемая часть ее образа.

А вы когда-нибудь задумывались, кто впервые сделал Анне знаменитую стрижку и на каких кумиров равнялась будущая звезда глянца? Ответ на этот вопрос есть в книге Front Row: Anna Wintour: What Lies Beneath the Chic Exterior of Vogue’s Editor in Chief, которую еще в 2005 году написал Джерри Оппенгеймер. На его счету несколько биографий: помимо Анны под его перо попали Хиллари и Билл Клинтон, Этель Кеннеди, семья Хилтон. И Оппенгеймер, на свой страх и риск, ни одну из них не утверждал, из-за чего всегда считался скандальным автором. Но отбросим негатив и сфокусируемся на фактах — а они весьма интересные. Делимся переводом небольшого фрагмента.

Анна Винтур, 2002

© Evan Agostini

«Стрижка боб всегда была на модном горизонте, начиная с 1920-х, когда к ней впервые привлекли внимание публики: актриса Луиза Брукс появилась с такой стрижкой в образе Лулу (героиня фильма 1929 года «Ящик Пандоры». — Прим. ред.). Не только актриса, но и модель, Брукс постоянно мелькала на рекламных плакатах, тем самым продвигая боб в массы.

Постер с Луизой Брукс, 1929

© LMPC

Среди тех, кто носил стрижку боб и вдохновлял Анну, была Морин Клив — молодая журналистка, одна из сотрудниц и любимиц Чарльза Винтура (отец Анны. — Прим. ред.) в газете Evening Standard. «Чарльз просто обожал Морин», — говорит Валери Грув, коллега и близкая подруга Клив. «Миниатюрная, с темными волосами, умная и очень красноречивая — прелестна во всех смыслах. Чарльз был очарован ею. Морин носила стрижку боб — это была своего рода ее отличительная черта. И когда Анна сделала такую же, все сотрудники газеты были уверены — она скопировала боб Морин».

Группа The Beatles и Морин Клив

© Express

В 1963-м новую жизнь стрижке боб дал Видал Сассун — парикмахер-стилист, у которого был свой магазин в шикарном и модном районе Мэйфэйр, излюбленном квартале высшего общества и членов королевской семьи. Подопытным кроликом Сассуна стала дизайнер Мэри Куант, любительница мини-юбок из свингующего Лондона. Она была настолько без ума стрижки боб, что попросила Видала сделать всем своим моделям такую же. Редактор британского Vogue, которая пришла на показ Куант, была потрясена: «Наконец волосы будут снова похожи на волосы».

Мэри Куант, 1963

© Photoshot

Другие трендовые парикмахеры сразу же подхватили тенденцию на стрижку боб — среди них был и Леонард Мэйфэйр. Именно у него Винтур сделала свой первый боб. «Анне было около четырнадцати-пятнадцати, когда она впервые ко мне пришла. Волосы — ниже плеч, как у Джин Шримптон. Она сказала, что видела фото стрижек моего авторства в британском Vogue — страницу с одной из них Анна вырвала из журнала и принесла с собой. Итак, я отстриг ее волосы, и это была стрижка того времени, ее хотели все — прямые короткие волосы, длинная челка. Точно такой же боб, который она носит до сих пор».

Анна выбрала Леонарда, а не Сассуна, потому что именно у него стриглись два ее кумира — вышеупомянутая журналистка Морин Клив и Кэти Макгован. Вторая, девятнадцатилетняя модница и бывшая секретарша, чей оклад составлял всего десять фунтов в неделю, в один миг стала известной телеведущей рейтингового музыкального шоу Ready, Steady, Go!. Практически каждый тинейджер от Лондона до Ливерпуля — и Анна не была исключением — включал ее программу каждую пятницу ровно в 6:07 вечера, прежде чем идти на вечеринки. Сходство налицо».

Кэти Макгован, 1963

© Mirrorpix

Анна Винтур, 1989

© Ron Galella, Ltd.

Анна Винтур, 1997

© DMI

Анна Винтур, 2007

© Michel Dufour

Анна Винтур, 2019

© Foc Kan

Главред русского Vogue покинула свой пост: Интернет и СМИ: Lenta.ru

Главный редактор русской версии модного журнала Vogue Алена Долецкая, работавшая в «глянце» с 1998 года, покидает свой пост. По словам главы издательского дома Conde Nast International, занимающегося выпуском Vogue, Джонатана Ньюхауса, главред уходит по собственному желанию и хочет попробовать себя на новом поприще. 28 июля было объявлено, что новым главным редактором Vogue стала руководительница Tatler Виктория Давыдова.

Журнал Vogue всегда считался особенным, стоящим в стороне от своих конкурентов, даже несмотря на то, что по сути предлагал читателям все те же «гламурные» вещи, рассказывал об известных светских мероприятиях и писал о последних модных тенденциях. Впрочем, когда Vogue только появился в России, выбор у читателей «глянца» был не такой уж большой: да, были Cosmopolitan, Harpers Bazaar и даже Elle, но всей этой компании явно не хватало старшего товарища с репутацией библии моды.

И вот в кризисном 1998 году в России запустили местную версию Vogue. У руля издания встала выпускница филологического факультета МГУ Алена Долецкая, которая успела поработать медийным консультантом в компании De Beers, а также в отделе искусств и общественных связей Британского совета.

Как говорят коллеги Долецкой, главред русского Vogue сумела органично вписаться в ряд международных изданий журнала, будучи требовательным, строгим и целеустремленным человеком. По воспоминаниям тех, кто застал старт русского Vogue, чтобы поработать у Долецкой, люди чуть ли не в очередь вставали, однако в те времена отечественная «глянцевая» журналистика проходила период становления, поэтому база авторов формировалась непросто.

Так или иначе, за 13 лет работы в Vogue Долецкая сумела сначала подтянуть, а затем прочно закрепить российскую версию журнала в ряду его иностранных собратьев и, как следствие, стала неотъемлемой частью журнала, что, собственно говоря, соответствует нынешним стандартам модных журналов вообще и легендарного издания в частности. Например, знаменитая Анна Винтур, тот самый дьявол, который носит Prada, стоит во главе американского Vogue с осени 1988-го и уходить, кажется, никуда не собирается.

А вот Долецкая, если верить словам главы издательского дома Conde Nast International, занимающегося выпуском Vogue, Джонатана Ньюхауса, собиралась уйти из журнала уже давно. Об этом она не раз говорила своему руководству, в частности Ньюхаусу. «Некоторое время назад Алена сказала мне, что хотела бы покинуть пост главного редактора русского Vogue, который она занимала в течение почти 13 лет, и начать новую жизнь — возможно, написать книгу или попробовать себя на новом поприще. Поскольку Россия — как и весь мир — все еще находилась в сложной экономической ситуации, я попросил Алену подождать, пока не наступит более благоприятный момент», — говорится в официальном обращении президента ИД.

По словам PR-директора российского отделения Conde Nast Анны Рыжовой, Долецкая должна уйти из Vogue 1 сентября. Впрочем, сама главред заявила газете «Ведомости», что намерена прекратить сотрудничество с легендарным журналом не позднее 29 июля. Своими планами на будущее Долецкая пока ни с кем не делится и вообще предпочитает хранить молчание. А там, где есть молчание, конечно же, появляются слухи.

Алена Долецкая родилась 10 января 1955 года в семье врачей. Окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После защиты диплома некоторое время работала на филфаке. Переводила на русский книги Рэя Бредбери, Уильяма Фолкнера и нескольких австралийских писателей. В разные годы работа в компании De Beers, на радио «Би-би-си», а также немецком телеканале RTL и в Британском совете. В 1998 году стала главным редактором российской версии Vogue. Проработала на своем посту 13 лет.

Так, существует версия, что Алена Долецкая ушла не по собственному желанию, а по воле руководителей Conde Nast. Не то чтобы они ее уволили или заставили написать заявление, но в определенный момент поделились планами на развитие Vogue, которые, как полагают медиа-аналитики, не устроили главреда. Компания якобы намерена пересмотреть подход к получению доходов и несколько сократить рекламные площади в журнале (что для даже суперуспешного российского издания уже создаст определенные трудности), а также сосредоточиться на развитии онлайн-версии Vogue.

Впрочем, в случае с Долецкой причина ухода не так уж и важна — решение принято, а колоссальный опыт и «глянцевый» профессионализм не оставят создательницу русского Vogue без работы. Игроков рынка и некоторых читателей больше заботил вопрос о новом главном редакторе издания. Понятно, что как в далеком 1998 году на работу в Vogue выстраивались очереди, так и в нынешнем 2010-м желающих стать рулевым модного издания хоть отбавляй. Тем более что за 13 лет в России существенно увеличилось количество профессионалов, способных не только отличить Kenzo от Hermes, но и грамотно руководить изданием.

Но представители медиа-мира ограничились двумя кандидатурами на чрезвычайно престижный пост главреда Vogue. Сообщалось, что место в кресле редактора русской версии самого авторитетного журнала о моде может занять либо нынешний главред российского издания Tatler и редактор-консультант журнала Glamour в одном лице — Виктория Давыдова, либо недавно лишившаяся должности главного редактора L’Officiel Эвелина Хромченко.

Давыдова когда-то начинала свой путь в «глянце» как раз в Vogue, затем возглавила Glamour, а в 2008 году стала главредом Tatler, который выпускает все тот же Conde Nast, поэтому ее переход в оставшийся без главреда журнал считался вполне вероятным.

Однако основное внимание на себя оттянула Эвелина Хромченко, которую также прочили в главреды Vogue. Пикантность ситуации заключалась в том, что сама Хромченко пару месяцев назад была буквально изгнана из L’Officiel — как любят говорить светские персонажи, был жуткий скандал. В качестве основной причины увольнения было названо то, что главред занималась «построением своей личной карьеры в ущерб развитию журнала L’Officiel» (Хромченко работает в передаче «Модный приговор» на Первом). Освободившееся место заняла супруга издателя Евгения Змиевца Мария Невская.

Виктория Давыдова. Фото с сайта vogue.ru

Виктория Давыдова. Фото с сайта vogue.ru

Lenta.ru

Вскоре после увольнения Хромченко на официальном сайте российского Vogue появилась видеозапись интервью, которое у экс-главреда L’Officiel взяла сама Долецкая. Даже несмотря на то, что главред Vogue обходила стороной тему скандальных кадровых перестановок в конкурирующем издании, особенно душевной беседы у женщин не получилось — оно и понятно, таков уж жестокий мир «глянца». Все это интервью, конечно, было похоже скорее на игру, нежели на серьезную беседу двух профессионалов, однако по ходу этого явно поставившего Хромченко в неловкое положение проекта Долецкая спросила у своей коллеги буквально следующее: «Эвелина, вам никогда не казалось, что главный редактор — продукт, подверженный износу?»

Хромченко заявила Долецкой, что у нее на этот счет совершенно иная точка зрения, и сравнила главного редактора с хорошим оркестровым дирижером, который со временем становится «выдержаннее, интереснее, как хорошее вино». Буквально через неделю после этого интервью главред Vogue заявила об уходе из журнала и издательства, занимающегося его выпуском.

После появления этого известия все вдруг вспомнили про вопрос Долецкой об износе редактора. Мол, таким образом главред русского Vogue подготовила общественность к своему уходу и заодно поинтересовалась у возможной сменщицы, что она-то по этому поводу думает. У Хромченко оказался более оптимистичный взгляд на вещи, что, впрочем, не стало гарантией получения работы в бывшей мастерской Долецкой.

Виктория Давыдова родилась 6 апреля 1968 года в Москве. Окончила экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Защитила кандидатскую диссертацию по экономике индустрии красоты. Работала в рекламном агентстве McCann Erikson. В 1998 году участвовала в запуске русского Vogue. Работала в журнале на должности директора отдела красоты в течение пяти лет. В 2004 году возглавила российскую версию журнала Glamour. В 2008 году ее пригласила на пост главреда российского Tatler. Во время работы в Tatler также была консультантом Galmour. 28 июля 2010 года возглавила Vogue. На посту главреда Tatler Давыдову сменила Ксения Соловьева.

Не прошло и суток с момента объявления об уходе Долецкой, как представители Conde Nast распространили пресс-релиз, в котором сообщили о назначении нового главреда. Во главе российской версии Vogue встала та самая Виктория Давыдова, которая запускала Tatler. Выбор ИД не удивляет — в конце концов, Давыдова знает, что такое Vogue, ведь она вместе с Долецкой ставила на ноги российское издание модного журнала. В издательстве на Давыдову возлагают большие надежды и считают, что ей удастся сделать дивный новый Vogue.

Уход Долецкой — крупное событие для отечественной «глянцевой» журналистики. Как говорят коллеги экс-главреда Vogue, она была идеальным редактором для этого журнала — искусным управленцем, хорошим боссом и талантливым журналистом. Но эпоха Долецкой в Vogue закончилась. Пока неясно, как это повлияет на журнал, ведь у русского Vogue никогда раньше не было другого руководителя, однако, скорее всего, существенных перемен в структуре и концепции самого издания не произойдет.

По сути дела для самого Vogue — мощнейшего бренда с богатой историей — все эти кадровые передряги совершенно не имеют никакого значения, потому что он уже давно существует самостоятельно. Выражение «потому что так говорит Vogue» считается сильным аргументом для всех, кто увлекается модой уже не один десяток лет. Впереди этого журнала, завоевавшего себе непререкаемый авторитет, идет его название, а не имя главреда, который в силу существующего порядка вещей не может стоять у руля журнала вечно.

А читатели, как и на протяжении последних 18 лет, будут продолжать получать свою порцию модных новостей и ярких картинок, и того, что в кабинете главного редактора сделают небольшую перестановку, никто из них даже не заметит. В этом сезоне не модно расстраиваться из-за ухода главного редактора, сейчас актуально радоваться назначению нового. Потому что так говорит Vogue.

Маша Федорова: письмо главного редактора Vogue

Меня зовут Маша Федорова, и я новый главный редактор журнала Vogue. Самые частые вопросы, которые я в эти дни слышу от друзей и знакомых: а как теперь изменится журнал? Как теперь изменюсь я? Ведь Vogue не просто создал женщину, но и каждый раз создает ее заново. Буквально на глазах в моем гардеробе легкомысленные яркие цветовые сочетания уступают место безуп­речному черному, а всякий оказавшийся на моих плечах жакет стремится стать самостоятельным высказыванием. В моей жизни уже появились новые привычки, новые ритуалы, новые места, новые герои и, конечно, моя новая команда.

Vogue — это, безусловно, женский журнал о моде, но это еще и самый модный журнал о женщине. На страницах этого номера Анджелина Джоли борется с голодом, войной и социальным неравенством, Алисия Викандер побеждает собственные страхи, а Ольга Смирнова преодолевает границы возможного для человеческого тела. Можно решить, что сейчас наступила эпоха сильных женщин. Но это случилось гораздо раньше. Если не верите — спросите Трину Роббинс, автора комиксов Wonder Woman и феминистку времен сексуальной революции. Сильные женщины были и будут всегда: наши мамы, сестры, дочери, мы сами. Просто мы перестали стесняться собственной силы.

Не собираемся мы стесняться и собственных слабостей. Особенно если речь идет о моде. Хотя, если подумать, и здесь главным трендом можно считать абсолютное бесстрашие: прозрачные рубашки, велосипедки с жакетами, сумки размером с надув­ную лодку и несуразные кроссовки вместо лодочек — вот в чем героини стритстайла, гордо подняв голову, выйдут навстречу весне. Присоединяйтесь!

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

7 редакторов Vogue, которых надо знать в лицо

Текст: Алла Сомова

На протяжении многих лет редакции журналов Vogue в разных странах возглавляли женщины. Неудивительно, что назначение 46-летнего Куллавита Лаосуксри на пост главного редактора тайской «Библии моды» тут же стало сенсацией. Woman.ru рассказывает вам об этом и других главредах Vogue, которые заставили о себе говорить.

  • Куллавит Лаосуксри – второй в истории Vogue мужчина, возглавляющий редакцию издания. Ему поручили запуск тайской версии журнала

Куллавит Лаосуксри (Vogue, Таиланд)

За всю его 120-летнюю историю главные посты в Vogue занимали женщины. Исключение издательский дом Condé Nast International сделал лишь для Мишеля де Брюнхоффа (руководил французской редакцией на протяжении 30 лет) и Куллавита Лаосуксри, которому в прошлом году поручили запуск журнала в Таиланде. 46-летний Лаосуксри понимал весь груз ответственности, поэтому постарался сделать выход первого номера тайского Vogue запоминающимся. Для съемки обложки он заказал у дизайнера Филиппа Трейси золотую корону чада (традиционный головной убор в этой стране). Первый же номер журнала смели с витрин газетных киосков за считаные дни.

Анна Винтур (Vogue, США)

Анна – самый авторитетный среди всех редакторов Vogue. Дизайнеры не выпускают коллекции без ее одобрения, известные бренды обращаются к ней за советом в поисках нового дизайнера (именно она посоветовала Гальяно на пост креативного директора Dior), а модные универмаги прислушиваются к ее мнению, составляя план закупок. За свою работу в журнале она приняла немало революционных решений. Винтур первой разместила на обложке фотографию темнокожей модели. А на ее дебютной обложке модель позировала в джинсах (невиданная до этого смелость!). «На самом деле мы планировали снимать модель в кутюрном костюме Christian Lacroix. Но девушка до этого побывала в отпуске и немного поправилась, поэтому юбка выглядела на ней ужасно. Так и родилась идея смешать высокую моду с тем, что носят обычные девушки каждый день», – вспоминает Винтур.

Виктория Давыдова (Vogue, Россия)

«Когда я стала главным редактором Vogue, сразу решила, что мы будем делать больше русских съемок», – написала Виктория Давыдова в своем первом письме редактора. И слово свое она сдержала. Одежду российских модельеров стилисты ее журнала используют наравне с нарядами таких всемирно известных Домов, как Chanel и Valentino. А известные фотографы по приглашению русского Vogue снимают моделей в русских интерьерах (например, в первом номере Vogue под руководством Виктории вышла фотосессия, снятая в Михайловском театре).

Франка Соццани (Vogue, Италия)

Франка – главный борец с засильем моделей с болезненной худобой в журналах и на подиумах. «Прошло время супермоделей, которые выглядели взрослыми, здоровыми и красивыми. Сейчас их место заняли неразвитые подростки без намека на грудь и бедра. Почему это теперь считается красивым?» – возмущается главный редактор итальянского Vogue. Активную пропаганду манекенщиц с формами Соццани начала со страниц собственного издания. На обложку июньского номера 2011 года она поместила трех девушек с немодельными параметрами: Тару Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули.

Эмануэль Альт (Vogue, Франция)

На Эмануэль Альт в должности главного редактора французского Vogue возлагались большие надежды. С каждым номером, выходившим под руководством Карин Ройтфельд, издание больше походило не на журнал о моде, а на каталог арт-инсталляций (бывший главред больше увлекалась тайным смыслом фотосессий, нежели актуальными трендами). «Альт более коммерческая, чем Карин. И это хороший знак для журнала, – заметил как-то бывший креативный директор Vogue Paris Фабиэн Барон. – Она более «земная» и менее оторвана от жизни обычных людей, чем Карин». Надежды, судя по всему, оправдались. Взять хотя бы тот факт, что Эмануэль наконец удалось уладить разногласия, возникшие между французским Vogue и Домом Balenciaga. На протяжении нескольких сезонов редакторы и стилисты журнала были персонами нон грата на показах этого Дома, а журнал не снимал моделей в одежде марки. Но в февральском номере Альт посвятила несколько полос новому креативному директору Дома Александру Вэнгу.

Александра Шульман (Vogue, Великобритания)

В 2009 году Александра Шульман, возглавляющая британский Vogue, объявила войну модным домам, пропагандирующим анорексию (среди них были Prada, Versace, Yves Saint Laurent), пообещав использовать как можно меньше одежды этих марок в фотосессиях. В своем письме к дизайнерам она выразила недовольство тем, что ее команде приходится приглашать на фотосессии слишком худых моделей. «Девочки испытывают огромное давление со стороны индустрии. Дизайнеры, пытаясь сэкономить и выставить свои работы в лучшем свете, шьют одежду для показов маленьких размеров. Моделям просто некуда деваться: либо ты худеешь и влезаешь в это платье, либо прощайся с карьерой», – возмутилась тогда Шульман.

Мария Цуканова (Vogue, Украина)

В этом году собственный Vogue выйдет на Украине. «Для такого масштабного и ответственного проекта мы должны были собрать беспрецедентно талантливую и квалифицированную редакцию. Поэтому мы пригласили лучших украинских профессионалов и усилили команду зарубежными специалистами», – объявил Борис Ложкин, президент компании UMH group, подписавшей соглашение с издательским домом Condé Nast International. Возглавлять украинский Vogue поручили Марии Цукановой, ранее проработавшей шесть лет в «Коммерсантъ-Weekend» на должности редактора. «Наша задача – поднять fashion-индустрию Украины на новый уровень и показать лучшее из того, что уже есть в нашей стране, всему миру», – пообещала Мария. Кстати, помогать ей в этом будет бывший директор отдела моды русского Vogue Екатерина Мухина (ей предложили должность международного fashion-директора). На Украине подобная новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *